头扎一块网眼巾，黑色小背心，墨绿色七分短裤，看似简单却流露出一股浑然天成的洒脱气质。身穿中土小蓝袄、带着19岁少女特有的纯真微笑，与那本顾长卫给她拍摄的时装画册上的马羚相比，现在的她更多了几分成熟和洒脱。

　　理想主义

　　1988年，满腔学生情怀的马羚，怀着一种追求理想的憧憬，打破了中式服装市场的空白，设计出了“花脸”、“八戒”等优秀旗袍作品，在法国巴黎一经展出就获得了“时装设计师金奖”，在当时引起轰动，更激发了她的创作欲望，之后，带有强烈的个人色彩的服装，受到广泛青睐，吸引了诸如著名主持人鞠萍，著名歌手那英，田震等许多演艺名人。马羚说那时的自己性格独立、倔强，从颜色，到款式，都坚持给时装赋予强烈的个人色彩，从不思考如何迎合市场。

　　上世纪1990年代中叶，中式服装刮起了热旋风，这时的马羚，已经做了近十年的中式服装，面临市场的变化，马羚仍然坚持自己的理念：“在这十年中，可以说我坚持个人色彩，走的是一种曲高和寡的路线，有人欣赏我的设计，那是他真正懂我，有的人不欣赏我的设计，我觉得也没什么。”

　　不妥协精神

　　尽管演戏也很火，但似乎说起马羚的才气，还是她的时装更能将其完美地表现出来。提到马羚的设计，马羚的妈妈、著名舞蹈家、舞蹈编导茅迪芳很是为女儿骄傲，拿出十几年前马羚的设计做例子，她说：“马羚的设计总是很超前，你看，这是她89年的设计，小短袄加吊带内衣，当年做出来卖不动，今年才开始流行，所以我就把她以前的设计重新拿出来了，卖的特别好。”

　　很早以前，马羚的妈妈就发现了女儿的超前思维，劝她说，还是要照顾市场上大多数人的需要，但是马羚不喜欢妥协，她说：“任何人在我的身上，都很难找到温文而雅的气息，我有才华，但我不认为背负才华就必须要文静内敛。同样，让我违心地用我的设计思想去向市场投降，我就会失去全部的创作热情!”

　　但是，理想主义总也要面对现实，十几年后，历经市场历练，当初做品牌只是为了实现自己梦想的马羚想法已经开始转变。

　　洒脱恬淡

　　设计需要激情，需要个性；而经营却需要理性，需要平和。有时候，的确是需要以市场为出发点的，况且马羚还是个演员，自从偶然被导演选中演了《摇滚青年》后，马羚的戏路就一发不可收了。为了让女儿能从繁琐的事务性工作中解脱出来，马羚的妈妈做起了马羚时装的全职经理.

　　“妈妈做了经理之后，反而业绩平稳了。”说起妈妈来，马羚一脸的幸福与满足。

　　但是，现在马羚依然是设计师，她说：“设计是我的主业，演戏只是副业。”可见她对时装设计兴趣之真。有趣的是，为了不再让女儿的设计太超前，同时又不能因为市场需要而让女儿违背自己的才思，马羚的妈妈常常亲自考察市场，然后从女儿前几年的设计中找到合适的款式，马羚依旧会在有灵感的时候就拿起纸笔，而妈妈说：“这个你先放着，我先用你去年的那些”的情况时有发生。马羚说：“在我眼里，设计是因人美丽而设计，不是因潮流而设计。”也许正是马羚身上这份独特的个性魅力总能在一代又一代人中甄选出属于马羚时装的忠实FANS。

巴黎滋味：LANCEL之“法式轻灵”

　　棕发的Laure Manaudou (文娜杜)和金发的 Alice Taglioni (艾丽斯·泰莉安妮) 是LANCEL世家传奇最新篇章的主角，见证Lancel延续130年的品牌文化。

　　LANCEL今年秋季起用全新品牌形象大使，广告系列充满浓厚的巴黎气息，带点嬉笑挑逗……

　　“我常常会做这样一个奇怪、逼真的梦。梦见一个不知名的女人，我爱她，她也爱我，每一次她都不太一样，每一次似乎都是另外一个她……”著名诗人魏尔伦（Paul Verlaine）这样写道。而你，又是哪一个LANCEL女人呢？

　　Alice Taglioni 
　　Alice Taglioni出演《替身》

　　始创于1876年的奢华皮具世家LANCEL，新近与法国影星Alice Taglioni (艾丽斯·泰莉安妮) 签订了为期两年的合约，由这位令人眩目的时尚美女担任品牌传播及广告宣传大使。Alice Taglioni (艾丽斯·泰莉安妮) 将在LANCEL 2006-2007年全新秋冬广告中演绎Lancel巴黎时尚“法式轻灵”的风采。

　　今年30岁的Alice Taglioni成就骄人，兼具美貌与天赋才华，性格热情奔放，既是艺术家，也是音乐家。她毕业于巴黎国际音乐学校，本来一心成为钢琴家，后又对舞台剧和电影艺术产生浓厚兴趣。2001年Alice Taglioni凭着Fran ois Armanet执导的La Bande de drugstore (花花公子)首获殊荣，自此踏上星光大道，接连在多部电影中扮演不同角色。2003年，她主演Laurent Tirard导演的Mensonges et trahisons et plus si affinities (我的一生)，演出广受影评和观众赞赏。翌年她走上舞台，参与Bernard Murat执导，于皇宫剧院公演的Devine Qui(猜猜谁) 。2005年Alice重返大银幕，接拍Gérard Pirès导演的Chevaliers du Ciel (天空战士)，2006年则演出Francis Veber执导的La Doublure(侍者)。

　　这位年轻美女天才横溢，个性敢作敢为，奔放豪迈；与LANCEL追求独特气质、跳脱美感和迷人魅力的品牌价值观不谋而合。

Laure Manaudou

　　而另一位成为LANCEL新任名人大使的人物则是国际体坛赫赫有名的“法国女飞鱼”Laure Manaudou (文娜杜)。LANCEL以媲美奥运选手的快捷行动，火速与其签约，成为国际时尚界又一热点和亮点。

　　Laure Manaudou (文娜杜) 充满神秘诱惑，满怀体育天赋和成就。她是悠游于互联网、mp3和逍遥度假的法国新一代，寓体育运动于娱乐，糅合休闲与时尚品味，堪称法国新女性典范。
……巴黎的东方，晨曦既白。两个巴黎人，在经过一个漫漫长夜之后，走在回家的路上，酝酿着一次新奇而莽撞的越轨行为，在著名的协和广场 (Place de la Concorde) 再现《甜蜜生活》（La Dolce Vita）中罗马“许愿泉（Trevi fountain）”的浪漫一幕。这部新的LANCEL广告巨作捕捉了两个代言模特儿手携两只经典LANCEL手袋在泉水中嬉戏的狂野时刻。

　　这两位大胆、坚韧、富有才华的年轻女性的倾情加入，使LANCEL品牌重新焕发出她那游离、率真、迷人的气质。褐发的Laure Manaudou (文娜杜)和金发的Alice Taglioni (艾丽斯·泰莉安妮)做为LANCEL新传奇的女主角，为其延续了130年的品牌精神揭开了新的篇章。

　　迷你裙的诞生虽不及比基尼那么具有原子弹爆炸般的冲击波，但足以让当时的人们感觉到骇世惊俗。迷你裙是由Mary Quant，伦敦的时尚女王发明的，虽然也有人说是法国设计师Andre Courreges设计。1965年伦敦的一家服装店，爆出了热闹新闻：从小混迹英国街头的Mary Quant勇敢地剪断了裙子，首度推出迷你裙。当时只有芭蕾舞演员、在海滩上、在酒馆里、在海报中、在红磨坊舞场，才可以看见裸露着大腿的女郎。Mary Quant为女士们解禁了，迷你裙从英伦出发，逐渐风靡全球，魅力不散。在那个时代，及膝裙已经算是迷你裙，但是Mary Quant勇敢挑战社会人士对女性裙子长度的底线，让迷你变得更加迷你。

　　1965年，Mary Quant进一步把裙下摆提高到膝盖上四英寸，及大腿的迷你裙时代降临，露出大腿的、颜色鲜亮而又时髦大胆的裙子第一次出现在伦敦最嬉皮的街头，宣扬着摇摆的60年代的到来。英国少女的装扮已成为令人羡慕和仿效的对象。这种风格被誉为伦敦造型。Andre Courreges则是从美俄之间当年的超级太空竞赛和阿姆斯特朗踏上月球的那一步中得来灵感，1965年发表第一个Space Age Collection，带动太空装的潮流：几何型剪裁、超迷你短裙、针织连身短裙和高统靴，成为Space Look的基本元素。

　　Mary Quant所掀起的迷你裙热潮风磨全球，也令伦敦成为时尚圣地。虽然Mary Quant始终坚称迷你裙的崛起应该归功于当时时髦纷呈的伦敦女孩，但她的成功的确使伦敦在20世纪第一次成为国际时装的焦点。近代时尚字典里经常出现的Swingin'London、Swingin'sixties，就是形容当时伦敦这股潮流风气的名词。

　　迷你裙的出现当然也受到保守分子的非议，认为摆明是要引人犯罪，迷你裙让伦敦上流社会震惊，甚至有愤怒的戴着圆顶礼帽的男人，用雨伞去砸Mary Quant位于Kings大街店铺上的橱窗。

　　然而，正是大胆的迷你裙，披露了女性修长挺拔的大腿，又定义了60年代那股结合了性感挑逗与纯情少女的味道，令Mary Quant最出名的是1966年，她穿着迷你裙去白金汉宫接受她的爵士头衔。她和她的迷你裙造成了自现代成衣推出以来的最大轰动。对身体解放进行肯定的迷你裙，很快便超越服装界而成为女性解放运动的象征之一。

　　品牌线：

　　Issey Miyake三宅一生

　　Issey Sport运动系列

　　Plantation花木世界

　　Pleate Please给我褶裥

　　成功足迹：

　　三宅一生1938年出生于日本广岛。小时候曾患脊椎炎，他坚强慈爱的母亲、变卖家产竭尽心力为他医治，而当他重病初愈时，骤然间，原子弹使他失去了大部分的亲人，他母亲也被严重烧伤，并在四年后去世。三宅由此遗下了两腿长短不一、走路微跛、常感到刺痛的遗患。

　　然而，童年、少年时代的不幸并未能摧折他对艺术的酷爱和乐观向上的进取心。终于，在他二十一岁时考入东京多摩艺术学院(TAMA ART UNIVERSITY)，在艺术系学习了五年。1965年，他进入巴黎女装联合会设计学校学习。1969年至1968年，他先后担任法国设计师纪·拉罗什(GUYLAROCHE)和纪梵喜(GIVENCHY)的助手。1969年他又来到纽约，成为时装设计师吉奥弗雷·比内(GEOFFREY BEENE)公司的成衣设计师。在西方高级时装和成衣界修炬多年，积累了丰富的经验。他本可以象森英惠和高田贤三那样打入法国高级时装圈，跻身国际设计大师的行列。在七十年代的日本，这可以算得上一条“功成名就”的正路。然而，三宅一生却毅然回到了日本，他决心用日本自己生产的材质，“发掘出和服后面的潜在精神”，向主宰时装界的西方传统宣战。1970年，他在东京创建了三宅一生设计工作室，成为他贯彻自己全新设计观念的起点。

　　所获奖项：

　　1974年，获日本时装编辑俱乐部奖。

　　1977年，获MAINICHI设计奖，这项奖第一次颁给时装设计师。

　　1980年，参与在维多利亚和阿尔伯特博物馆举办的日本风格时装展，获得纽约布莱克学院奖。

　　1984年，获得美国时装设计师协会奖和MAINICHI设计奖。

　　1985年，在巴黎获得时装奥斯卡奖，再一次于维多利亚和阿尔伯特博物馆举办展示。

　　1990年，在阿姆斯特丹举办展示会，在东京举办“我要褶皱”展示，获奖。

　　1992年，获得朝日奖，被《星期日时报》评为创造20世纪的1000人之一。

　　1994年，“三宅一生我要褶皱”获得日本创造奖。

　　1996年，发布“三宅一生我要褶皱”客座艺术家系列1，获得MAINICHI设计奖。

　　1997年，发布“三宅一生我要褶皱”客座艺术家系列2，获日本政府颁布的紫绶带奖章。

　　风格概述：

　　三宅一生的作品风格独特，个性极强，特别受美国人喜爱。纵观其作品，最大的成功之处就在于"创新"，他从 东方服饰文化与哲学观照中探求全新的服装功能、装饰与形式 之美。并设计出了前所未有的新观念服装，即蔑视传统、舒畅 飘逸、尊重穿着的个性、使身体得到了最大自由的服装。他的 服装受人类影响颇深，集质朴、基本、现代于一体，表现了人 类发展史上某种程度的轮回性质而并非常简单的直线型上升。 从1968年起，三宅一生便敷于服装以自由的形式，在衣料使用 范围的拓展上与设计的创举上进行大胆尝试，表现了强烈的情感。

　　折纸灯笼般的长裙，边缘锐利的大褶皱，独树一帜的奇特面料，三宅一生凭借超凡创造力，硬是在才子如云的巴黎时装届站稳了脚跟。面对这样一位奇才，不光法国的时装大师们，就连高耸入云的爱菲尔铁塔也像是少了一些霸气。

　　三宅一生早年在日本学绘画，后又到法国学制衣，居伊-拉罗什和贝尔-德-纪梵希的工作经历最终使他下定决心投入时装工作。

　　1992年，三宅一生推出Pleats Please（我要皱褶）系列，多年来被越来越多的不同年龄与气质的女性采纳。说它是时装不如说是一种新的概念，其中包含了无法用言语表达的内涵。

　　唐纳-卡伦对黑色的沉迷，体现在她追求舒适、讲究质感的设计风格上，从一件黑色毛衫到一双用于装饰的乌木筷子，你都可以看出她的匠心独运。

　　当今的明星很少有没穿过DKNY时装的，特别是那些好莱坞的当红影星，从黛米-摩尔、汤姆-汉克斯，到克林顿总统夫妇。

　　唐纳-卡伦的产品还有美容品和香水，这些产品无不体现出华贵、感性与现代气息。

　　DKNY其实就是Donna  Karan  New  York的缩写，它也正是设计师Donna  Karan在1988年推出的品牌。

　　DKNY,这四个字母又代表着都会、现代、活力的字母，充满着纽约市的生气蓬勃气氛，DKNY将纽约独立自由的精神融入了设计之中，逐渐演变成流行界中，国际都会风格的代表。Donna  Kara成功地诠释出美式道地的服装精神。

Donna  Karan 和孙子们在一起

　　夏奈尔1883年，出生于法国乡村。父亲是一名走街串巷的小贩。1895年，12岁时母亲过世被送进一家由修女主办的孤儿院。10多岁时搬往维希城（Vichy)，开始在音乐厅内演唱。尽管技不惊人，有一首歌还是为她赢得了“科科”（COCO）的诨名。

　　自夏奈尔在巴黎创立了“Chanel Mode”女帽店开始，奠定了她在服饰界稳固的基础。她似乎永远都有消耗不完的热情，可以将任何存在于她脑海中的事情变成真实。除了为女性解脱桎梏的胸衣，她桀骜不驯的行径往往能带动潮流，例如她自己率先穿上男装、剪短头发、公然地“脱”下帽子，穿著衣服躺在草坪上享受日光浴……这些现在看来并不特异的行为，在当时却是属于公然向禁忌挑战。1914年，Coco更在几乎无人赞同的情况下，从男性化服饰中寻找题材，创造出全世界第一款泳装。而她自己当然也是大胆的女泳者之一。

　　虽然缝纫技术很差，Coco夏奈尔仍掀起了时尚革命并且无意间极大地帮助了追求平等的妇女们。她把妇女们从痛苦的紧身胸衣里解救了出来，然后为她们制作了小巧的黑色连衣裙，使得无数女人们在各种场合和季节都看起来风头十足。但这并不是她事业的开始，她的设计生涯其实开始于帽子。在男朋友雅瑟·卡佩尔的资助下，Coco夏奈尔在一年时间里开设了两家时装店，并在两年后拥有了自己的高级时装订制沙龙。1920年，Coco夏奈尔把沙龙搬到了鲁·坎波恩，直到现在还生意兴隆——因为有卡尔·拉格菲尔德经营着高级时装订做和成衣两大业务（不知这样分类是不是夏奈尔的发明？）。

　　夏奈尔成功地运用传统男装元素来突出女性特征，并且用珠宝把她们装扮得艳丽十足。这使得众多传统女性们在星期天有了一个放松的机会，而过去，她们却要被紧紧裹在束胸里。另外，鲜为人知的是，夏奈尔还是第一个用自己的名字来命名香水的设计师，这使得Chanel N0.5的香气弥漫到世界的每一个角落。如今，但凡和时装搭上边的设计师都要出一款香水，只是，他们来的太晚了。

　　就象她那个时代的艺术家们一样，夏奈尔打破常规、挑战传统并且为人们开阔了眼界，所以，当你看到她的名字和那么多时髦的组织、运动经常联系在一起时，也就不会觉得奇怪了。夏奈尔把时尚抬到了一个崭新的高度——从妇女们茶余饭后的谈资变成了整个世界关注的焦点。

　　无领粗花呢套装、小小黑色连身裙、亦真亦假的珍珠配饰、栀子花与镶拼皮鞋是Chanel的经典标志，隐藏在英国传统男装中的苏格兰呢绒，这质感厚实却又色彩变化丰富的图纹质料沿用至今，这仍然是Chanel优雅风格的传统标志。

　　50年代，巴黎新一代的设计师才开始成熟，纷纷窜起，此时Coco已在瑞士平静地生活了十多年，已经71岁高龄夏奈尔在1954年突然戏剧化地宣告复出，并且带来了自己的新作品重回时尚界。据说，她的复出是因为她实在看不惯Christian Dior，因为那是她的时代。复出后的初期表现，为她带来很多反面的评议，甚至有人指出这样失败的复出，势必影响到Chanel香水的销量。然而Coco却深深明白到，这将是一个崭新的开始，她的精神与斗志，就和当初创业时一样。果然，Chanel趋向实际的设计征服了美国市场。她成功地定义了夏奈尔的形象，无怪乎连好莱坞也张开双臂欢迎她的到来，她几乎包装了那个时代所有的好莱坞明星：从凯瑟琳·赫本（赫本也在1969年百老汇的节目中饰演过夏奈尔）到伊丽莎白·泰勒、安妮·巴克丝特。奥黛丽·赫本的经典形象：黑色小裙、优雅的烟卷和标志性的提包，就是夏奈尔的杰作。仅隔一年就成功地夺回往日的声势。

　　对一个有80年经历的品牌，其突破传统，抛弃束缚，便是夏奈尔的一贯原则。正应了50年代夏奈尔的这句话：“只有女人才真正了解女人”。成名于第一次世界大战前后的夏奈尔借助妇女解放呼声日高之机，成功地将女装原本复杂、累赘的衣装推向简单、舒适的时代。夏奈尔制作过前所未见的夏季休闲服，那是廓型宽松的除去腰部线条的针织服。将加诸于女性身上的束缚彻底解除，夏奈尔由此成了当时被称为“青春派”服饰的主持。在夏奈尔之风吹起的时候，亚麻裙、海军服、开口宽衫，简单的帽子......成为那时期的特色。

　　男装风格特征的融入,低领及男用衬衫配以腰带,这便是早期的夏奈尔风格,且沿袭至今。第一次世界大战期间，又推强调利于行走、活动等功能的女装。将服装上所有矫饰一一卸下，代之以长及臀部的围巾。夏奈尔是第一批将裙摆提高至足踝以上的设计师。

     夏奈尔有句名言：时尚来去匆匆，但风格却能永恒。夏奈尔品牌高雅简洁的格调，堪称独树一帜，全然摆脱19世纪末的传统保守与作风，开创了一种极为年轻化、个人化的衣着形式，奠定了20世纪女性时尚穿着的基调。夏奈尔时装所强调的廓线流畅，质料舒适，款式实用，优雅娴美，均被奉为时尚女子的基本穿衣哲学。

　　Chanel同时也是顶尖的珠宝设计者，一个独立者的象征。在1932年她推出了她的首批珠宝，所有产品都是钻石系列。对Chanel而言，钻石可以以最小的体级象征最大的价值。随着Chanel在珠宝设计上的聪明才智，她还创造出包括十字架、耳环、戒指、项链在内的大量珠宝首饰以满足来自各方的标准和品味。

　　Chanel对每个立面的美都充满着好奇。她对时尚的诠释从不只限于一个主题，因此她的创作涉及面很广，从一粒高贵钻石的古典韵味、宝石的绚丽多彩到一挂珍珠项链中的神秘与梦幻的意境。她总是在她的作品中同时体现珍珠闪亮又神秘的特点。它们被嵌于拜占庭风格的豪华胸针的中心起到强烈的装饰效果，或镶于黄金、钻石上就像是鸟巢中的宝蛋般熠熠生辉。

　　无论服装、珠宝饰品、配件、还是化妆品香水，夏奈尔品牌塑造了女性高贵、精美、优雅的形象，简练中见华丽，朴素而非贫乏，活泼且显年轻，实用但不失女性美。

　　1971年1月10日，在她心爱的里兹饭店，夏奈尔静静地离开了这个世界，为我们留下了无数的永不过时的遗产。

　　“如果迪奥还活着，今天的时尚当是另一种模样”，现在，人们仍然如此高度评价已经离世近五十年的著名设计师克里斯汀•迪奥。据说，克里斯汀•迪奥的天才设计具有创造“新的机会、新的爱情故事”的神奇。半个世纪以来，以他的精神为基础的CD品牌，影响了几代消费者和设计师。可见这位大师对时尚领域的巨大影响。

　　迪奥被誉为本世纪最出色的设计师之一。在当年的法国他是声名仅次于戴高乐将军的世界名人。1947年，迪奥推出第一系列作品——“新风貌”一举成名。接下来他的设计一发不可收拾：不对称裙子、垂直型服装、O型、A型、Y型、H型、郁金香型、箭型等等，这一系列独具匠心的设计，让他始终走在时尚的最前沿。

　　迪奥在巴黎时尚界辛勤工作的10年里，世界女装从整体到细节都发生了革命性的变化。无疑，迪奥点燃了人们对美好的向往，在“那些奢华的超现实主义装饰品”与“优美的边界线扩伸到荒诞的边缘”的抨击中，迪奥如同截断万壑千流一样截断了时空。他是时尚界的摩西，带领着巴黎人民“走出非洲”，而在巴黎人民身后，西方世界排起了长队。

　　1947年，迪奥因其巨大的成就和贡献被授予美国的雷门•马可斯奖。1950年，法国又颁发给他“荣誉勋位团”勋章。1957年，迪奥在意大利心脏病突发离世，引发了时尚界的世纪巨痛。

　　遥望那个迪奥出现之前的时尚荒漠时代，此刻的我们无论怀揣怎样的想像，也无法了然迪奥先生是如何直指人心，深入无量，成大般若的。克里斯汀•迪奥的一生，从一个时装秀走向另一个时装秀。他创造了绚丽独特的女性时尚，

　　创造了国际著名的设计公司，也创造了世界著名的时尚品牌，当然也创造了大量的财富。现在就让我们一起走进中央数字电视《靓妆频道》，尽情领略一代设计大师克里斯汀•迪奥精彩的霓裳人生。在那里，他辉煌的梦想仍在继续。

克里斯汀.迪奥(Christian Dior)

生日：1905年1月21日
祭日：1957年10月24日
出生地：法国诺曼底
身份：世界某种时尚设计大师

荣获奖项：
1947年被授予美国的雷门.马可斯奖。
1950年被授予法国“荣誉勋位团”勋章。