（一）清代男子一般服饰
1．马褂
长袍或长衫配马褂、马甲，腰束湖色、白色或浅色长腰带，后系手巾，是清代男子一般通穿的服装。马褂长仅及脐，左右及后开禊，袖口平直（无马蹄袖端），形式有袖长过手或袖短至腕、对襟、大襟、琵琶襟诸式。 
对襟马褂，初尚天青色；至乾隆中期流行玫瑰紫，乾隆晚期流行福文襄公福康安所穿的深绛色，称为福色。《扬州画舫录》则说，“扬郡著衣尚为新样，十数年前（乾隆初）缎用八团，后变为大洋莲，拱壁蓝，颜色在前尚三蓝，朱墨、库灰、泥金黄，近尚高粱红、樱桃红，谓之福色。”（《啸亭杂录》说福色出自福安康）嘉庆时，流行香色、浅灰色，夏天则流行棕色纱制的马褂。深青色大袖对襟马褂，则可作为一般场合的礼节性服装。康熙时有一种长袖衣身较长不开禊的马褂，保暖性好，有“阿娘袋”、“卧龙袋”之称，民间年老者多穿之。琵琶襟马褂的右襟短缺一块，与缺襟袍相配。右衽大襟马褂，及两袖同异色拼制的背心式马褂，均为便服。嘉庆年间，马褂有如意头镶边的，至咸丰、同治年间，流行蓝、驼、酱、油绿、米等色，用大沿镶边，至清末光绪、宣统时，用宝蓝、天青、库灰色铁线纱、呢、缎等做短到脐部以上的马褂，在南方尤为风行，甚至用大红色的。面料一般用二则、四则、六则团花，折枝大花、整枝大花、大团素、喜字等纹样的暗花缎、暗花宁绸、漳绒、漳缎等。冬天则流行翻毛裘皮马褂。
2．马甲
马甲即背心、坎肩，也叫紧身。马甲为无袖的紧身式短上衣。有一字襟、琵琶襟、对襟、大襟和多纽式等几种款式。除多纽式无领外，其余均有立领。多纽式的马甲除在对襟的门襟有直排的纽扣外，并在前身腰部有一排横列的纽扣，这种马甲穿在袍套之内，如果乘马行走觉得热时，只要探手于内解掉横、直两排纽扣，便可在衣内将其曳脱，避免解脱外衣之劳。满语叫作“巴图鲁坎肩”。原来这种多纽马甲只许王及公主能穿，后来普通的人也都能穿，并把它直接穿在衣服外面，“巴图鲁”是好汉、勇士之意，俗谓十三太保。单、夹、棉、纱都有。马甲四周和襟领处都镶异色边缘，用料和颜色与马褂差不多，苏州地区先前流行黑色，后来也用其他诸色。奴仆所穿马甲以红、白鹿、麂皮制作，以其牢固。
3．袍、衫
清初款式尚长，顺治末减短至膝，不久又加长至脚踝。袍衫在清中后期流行宽松式，有袖大尺余的。甲午、庚子战争之后，受适身式西方服式的影响，中式袍、衫的款式也变得越来越紧瘦，长盖脚面，袖仅容臂，形不掩臂，穿了这种袍衫连蹲一蹲身子都会把衣服挣破。《京华竹枝词》说：“新式衣裳夸有根，极长极窄太难论，洋人着服图灵便，几见缠躬不可蹲。”反映了清末服装款式变化的趋向。这时袍衫面料的使用也打破常规，出现逆反现象。例如陕西产的姑绒被用来作单衫，而细薄的轻纱反被用来作棉袍、夹袍。谚语有“有里者无里，无里者有里”之说，正反映当时服装变异之风尚，已经突破常规，预示着中华服饰文化，即将进入一个变迁的新阶段。
4．衬衫
衬衫穿于袍衫之内，衬衫的形状与长衫相似，也有上面不用二袖，上半截用棉布， 下半截用丝绸，在腰部相缝接而成的，称为“两截衫”。颜色初尚白，后一度流行玉色、蛋青色、油绿色，或白色镶倭缎、漳绒边的。
5．短衫短袄
有立领右祍大襟与立领对襟两式，与裤子相配，外束一条腰裙，是一般劳动人民的服装式样。南方农民夏穿牛头短裤，即传统的犊鼻裈发展而来。长裤于裤脚镶一段黑边。北方人穿长裤，用带子将裤脚在髁骨处扎紧，冬夏都如此。冬天的套裤，上口尖而下口平，不能盖住腿后上部及臀部，北方男女都穿。
6．瓜皮帽
瓜皮帽系沿袭明代的六合统一帽而来，又名小帽、便帽、秋帽。帽作瓜棱形圆顶，下承帽檐，红绒结顶。帽胎有软硬两种，硬胎用马尾、藤竹丝编成。帽檐用锦沿或红、青锦线缘以卧云纹，顶后有的垂有红缦尺余。清中期还在帽上用捻金线施绣，加缀珠玉。到咸丰时，帽顶变尖，叫做“盔衬”。有的用毛皮做帽檐，叫做“困秋”。中浅而缺者叫做“兔窝”。胎软而折叠收于怀中的名“军机六折”。到清末，帽顶结子收小如豆大，结色用蓝，戴时将帽向前额倾斜。帽檐作多层重叠，有的重叠至七八层之多。一般内衬红布，服丧者帽用黑或蓝、帽顶结子用白。为皇帝及士大夫燕居时所戴。
7．毡帽
毡帽为农民、商贩、劳动者所戴，有多种形式。①半圆形，顶部较平。②大半圆形。③四角有檐反折向上。④帽檐反折向上作两耳式，折下时可掩耳朵。⑤帽后檐向上，前檐作遮阳式。⑥帽顶有锥状者。
士大夫所戴者，用捻金线绣蟠龙、四合如意加金线缘边，有的加衬毛里，为北方及内蒙古一带所戴。
8．风帽
风帽又名风兜、观音兜。多为老年人所用，或夹或棉或皮，以黑、紫、深青、深蓝色居多。清末上海等地用红色绸缎或呢料作风帽，有的再加锦缎为缘。风帽戴于小帽之上，老太太，老和尚、尼姑亦戴黑色风帽。
9．拉虎帽
拉虎帽即皮帽，脑后分开而以二带系之。另一种脑后不分开的名安髡帽。或帽身用毡，左右两旁用毛，下翻可以掩耳，前用鼠皮，也叫耳朵帽，原为皇帝、王公所戴。
10．孩童帽
帽顶左右两旁开孔，装两只毛皮的狗耳或兔耳朵，以鲜艳的丝绸制作，镶嵌金钿、假玉、八仙人、佛爷等，帽筒用花边缘围，称狗头帽、兔耳帽。有的前额绣上一个虎头形，两旁与帽筒相连，帽顶留空，称虎头帽。
（二）清代女子一般服饰
清代初统治者严禁满族及蒙古族妇女仿效汉族妇女服饰，已见前述，至嘉庆十一年又下谕：“倘各旗满洲、蒙古秀女内有衣袖宽大，一经查出，即将其父兄指名参奏治罪。”嘉庆二十二年又谕：“至大臣官员之女，则衣袖宽广逾度，竟与汉人妇女衣袖相似，此风渐不可长。”故满族妇女的一般服装，亦与汉族妇女保持一定距离。
1．旗髻
旗髻系指两把头、大拉翅等满族头髻而言。据《阅世编》记载，“顺治初，见满装妇女辫发于额前，中分向后，缠头如汉装包头之制，而加饰其上，京师效之，外省则未也。”《旧京琐记》：“旗下妇装，梳发为平髻，曰一字头，又曰两把头。”平髻，就是将头发自头顶中分为两绺，于头顶左右梳二平髻，二平髻之间横插一大扁方，余发与头绳合成一绺，在扁方下面绕住发根以固定之。外观头顶像一字，也像一柄如意横置于头顶上，因此，有两把头、一字头、如意头种种称呼。
在道光以前，在两平髻中还插有支发的架子，得硕亭《草珠一串诗》：“头名架子太荒唐，脑后双垂一尺长。”诗下自注：“近时妇女以双架插发际，挽发如双角形，曰架子头。”台湾《历史女袍服考实》（台北中国旗袍研究会出版、王宇清著）记载说，两把头梳法，先将长发向后梳，分为两股，下垂到脖子的后部，再将两股头发分别向上折，折叠时一边加黏液，一边复压使之扁平，微向上翻，余发上折合为一股，反复至前顶，随用头绳（红丝线或棉线绳）绕发根一圈扎结固定，其上插扁方，余发绕扁方上，使扁方与发根之柱状合成“T”字形。前戴大花卉及珠结，侧面垂流苏。梳髻所用黏液是用一种“蚊子树”的木刨花泡水，就会变成黏液，民间妇女也都使用这种木刨花泡水作梳发之用。清咸丰以后，旗髻逐渐增高，两边角也不断扩大，上面套戴一顶形似“扇形”的冠，一般用青素缎、青绒、青直径纱做成，是为“旗头”或“宫装”。俗谓“大拉翅”，就是指这种戴扇形冠的头饰。在旗头上面，还要再加插一些绢制的花朵，一旁垂丝缚。
2．马褂
款式有挽袖（袖比手臂长的）、舒袖（袖不及手臂长的）两类。衣身长短肥瘦的流行变化， 情况与男式马褂差不多。但女式马褂全身施纹彩，并用花边镶饰。后妃所用者也是由宫廷画师先按主子的意向画样，由内务府发交各地制作。有的画样是按原大尺寸画的，有的是按比例缩小画成小样，再附原大的纸样（即裁剪图）的。北京故宫博物院还保存着一批清宫的马褂设计图样，内有一份光绪年间的“整枝金银海棠石青缂丝马褂”（黄箴墨书原名）的图样，实大尺寸为身长70.5厘米，半袖通长91.3厘米，袖口宽35.5厘米，下摆42.5厘米，中云头高32厘米，侧云头高25厘米，外边侧6厘米，外边下5.3厘米，内边1.8厘米，腋下宽37厘米，腋上宽36厘米，领托边6厘米，领托云头高27.5厘米。花纹实际是满地散排的折枝海棠花。只画出马褂前身右半侧原大的结构款式，将领托及领托右侧的一部分加染色彩，其余部分为单线勾描。此外还有“桂花兰花马褂”、“金银墩兰马褂（宝蓝地）”、“蝴蝶马褂（石青地）”、“金万字地藕荷色喜字百蝶马褂”、“三蓝百蝶马褂”、“桃红碎朵兰花马褂”、“玉色整枝海棠马褂”……等画样。
各地织造官员照画样织制完工之后，一面将衣服呈解进京，一面将所花费的工料银两开支情况造具黄册呈报皇帝。例如同治九年正月初九日，皇帝大婚礼处传管理苏州织造兼理浒墅关税务臣德寿派办御用缂丝、纱、江绸朝袍、龙袍、龙褂等30件。皇后妆奁应用缂丝、江绸朝袍、朝褂、朝裙、龙袍、八团袍褂等66件。内廷主位应用红江绸蟒袍15件。备赏应用各色缂丝、江绸蟒袍、龙袍、褂144件。皇后妆奁应用各色缂丝、绣、绸、纱、缎氅衣、衬衣24件，舒袖衬衣12件，半宽袖衬衣12件，褂襕8件，马褂8件，紧身8件，逐项办齐呈解后，造具黄册呈报核支银两，其中一件藕荷透缂钩金三蓝百蝶马褂1件，身长2.2尺，共合缂丝23方。用缂丝匠414工，每工银二钱五分，该银130两5钱。元青透缂钩金边三蓝百蝶马褂边1份，白透缂钩金三蓝百蝶马褂袖1副，共合缂丝11方5寸。用缂丝匠270工，该银51两7钱5分。以上缂丝马褂面随边、袖一件，共工料银193两7钱3分5厘。
又石青江绸细绣钩金五彩大蝴蝶马褂1件，身长2尺3寸，地子合用2尺8寸宽加重石青江绸1丈，净绣19方2寸，绣匠422工，四分工，每工银2钱6分，该银109两8钱2分4厘。边里地子用元青江绸4尺5寸，雪白江绸3尺，共织7尺5寸，净绣9方6寸。绣匠210工，该银54两9钱1分2厘。以上绣江绸马褂面随边绣1件，共工料钱227两3钱1分4厘。
3．坎肩
坎肩又名紧身、搭护、背心、马甲，为无袖短身的上衣，式样有一字襟、琵琶襟、对襟、大捻襟、人字襟等数种，多穿在氅衣、衬衣、旗袍的外面。《清稗类钞·服饰类》记载：“半臂，汉时名绣〓，即今之坎肩也，又名背心。”吴语称为马甲。工艺有织花、缂丝、刺绣等。花纹有满身洒花、折枝花、整枝花、独棵花、皮球花、百蝶、仙鹤、凤凰、寿字、喜字等等，内容都寓有吉祥含义。清中后期，在坎肩上施加如意头、多层滚边，除刺绣花边之外，加多层绦子花边、捻金绸缎镶边。有的更在下摆加旒苏串珠等为饰。北京故宫博物院藏有光绪年间设计的慈禧紧身画样六件，附有白鹿皮条，上墨书“慈禧衣服样六件”。黄箴墨书“光绪三十年二月三十日喜寿交老佛爷锦身衣裳样六件，系如意馆画，着浮收听要随湖内，特记。”六件花样为：品月地雪灰竹子、雪青地湖色竹子、酱色地绿竹子、茶色地品月竹子、白地寿山竹子、藕荷色地水墨竹子。图案布局匀当，形象写实生动，色调雅致。样子尺寸为：身长73厘米，肩宽40.5厘米，袖窿深36厘米，边宽7厘米至7.5厘米。
4．褂襕
褂襕为妇女们在春秋天凉时穿于袍衫之外的长坎肩。这种坎肩系圆领、对襟、直身、无袖、左右及后身开禊、两侧开禊至腋下，前胸及开禊的上端各饰一个如意头。周身加边饰。两腋下各缀有两根长带，身长至膝下。北京故宫博物院藏清代皇后褂襕黄册记载有石青缎细绣金银墩兰花五彩百蝶褂襕1件，身长4尺4寸，地子合用2尺2寸宽加重石青缎1丈8尺4寸，净绣19方5寸，绣匠351工，每工银2厘6分，该银91两2钱6分。边地子用元青缎6尺8寸，净绣7方8寸，用绣匠140工，四分工，每工银2钱6分，该银36两5钱4厘。以上绣缎褂襕面随边1件，共工料银210两9分6厘。
5．衬衣
清代女式衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开禊、有五个纽扣的长衣，袖子形式有舒袖（袖长至腕）、半宽袖（短宽袖口加接二层袖头）两类，袖口内再另加饰袖头。是妇女的一般日常便服。以绒绣、纳纱、平金、织花的为多。周身加边饰、晚清时边饰越来越多。常在衬衣外加穿坎肩。秋冬加皮、棉。
6．氅衣
氅衣与衬衣款式大同小异，小异是指衬衣无开禊，氅衣则左右开禊高至腋下，开禊的顶端必饰云头；且氅衣的纹饰也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究，在领托、袖口、衣领至腋下相交处及侧摆、下摆都镶滚不同色彩、不同工艺、不同质料的花边、花绦、狗牙等等，尤以江南地区，俗以多镶为美。据江苏巡抚对苏州地区的风俗衣饰《训俗条》中称：“至于妇女衣裙，则有琵琶、对襟、大襟、百裥、满花、洋印花、一块玉等式样。而镶滚之费更甚，有所谓白旗边，金白鬼子栏杆、牡丹带、盘金间绣等名色，一衫一裙，本身兰价有定，镶滚之外，不啻加倍，且衣身居十之六，镶条居十之四，一衣仅有六分绫绸。新时固觉离奇，变色则难拆改。”大约咸丰、同治期间，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多，有“十八镶”之称。这种以镶滚花边为服装主要装饰的风尚，一直到民国期间仍继续流行。在氅衣的袖口内，也都缀接纹饰华丽的袖头，加接的袖头上面也以花边、花绦子、狗牙儿加以镶滚，袖口内加接了袖头之后，袖子就显得长了，而且看上去像是穿了好几件讲究的衣服。加接的袖头摩脏了又可以更换新的。北京故宫博物院藏有大量清代的氅衣成件面料、氅衣实物、氅衣画样，花式繁多，纹样内容设计均含有吉祥的含义，如折枝桂花、兰花，题为“贵子蓝孙”。葫芦蔓藤题为“子孙万代”。双喜字百蝶题为“双喜相逢”。喜字蝙蝠、磬、梅花，题为“喜庆福来”。水仙、团寿字，题为“群仙祝寿”。双喜字、莲花，题为“连连双喜”。福字、桃子、天竹，题为“福寿天齐”。团寿字、灵芝、飞鹤、竹子，题为“群仙祝寿”。团寿字、海棠、蝙蝠，题为“寿山福海”。字地上整枝杏花，题为“红杏万年”。卍寿字、香椽、扇子配四季花，题为“福禄善庆”。凤纹、竹、兰、菊、梅，题为“凤鸣春晓”。松、竹、梅，题为“岁寒三友”。瓜和蝴蝶，题为“瓜瓞绵绵”。五个蝙蝠围着圆寿字加水仙，题为“五福寿仙”等等。慈禧太后在一般场合，都喜欢梳大拉翅，穿宽裾大袖的氅衣。她常常亲自指点如意馆画师修改服装小样，她最喜欢的氅衣花纹是竹子、藤萝、墩兰、牡丹、芍药、栀子花、海棠蝴蝶、百蝶散花、圆寿字等。光绪十三年闰4月14日，慈禧太后为筹办光绪帝大婚礼，着大婚礼仪处传旨苏州织造府派办的一批皇后妆奁应用服饰中，就有明黄透缂整枝藤萝花氅衣，身长4尺4寸，共缂丝38方4寸，用缂工691工，每工银2钱5分，该银172两8钱。元青透缂整枝藤萝花氅衣边1份，白透缂整枝藤萝花氅衣袖1副，共合缂丝13方4寸。以上共用工料银290两1分7厘。又明黄缎细绣钩样金兰花桂花氅衣1件，身长4尺4寸，地子合用2尺8寸宽加重明黄缎2丈3尺。随边袖1件，共工料银376两4分7厘。又实地纱细绣金梗整枝桃花氅衣1件，身长4尺4寸，地子合用料2丈3尺，边袖地子合用料6尺5寸，共工料银397两5钱5分9厘。
7．围巾
在穿衬衣和氅衣时，在脖颈上系一条宽约2寸，长约3尺的丝带，丝带从脖子后面向前围绕，右面的一端搭在前胸、左面的一端掩入衣服捻襟之内。围巾一般都绣有花纹，花纹与衣服上的花纹配套。讲究的还镶有金线及珍珠。
8．裙子
裙子主要是汉族妇女所穿，满族命妇除朝裙外，一般不穿裙子。至晚清时期，汉满服装互相交流，汉满妇女都穿。清代裙子有百褶裙、马面裙、襕干裙、鱼鳞裙、凤尾裙、红喜裙、玉裙、月华裙、墨花裙、粗蓝葛布裙等等。
百褶裙：前后有20厘米左右宽的平幅裙门，裙门的下半部为主要的装饰区，上绣各种华丽的纹饰，以花鸟虫蝶最为流行，边加缘饰。两侧各打细褶，有的各打50褶，合为百褶。也有各打80褶，合为160褶的。每个细褶上也绣有精细的花纹，上加围腰和系带。底摆加镶边。
马面裙：前面有平幅裙门，后腰有平幅裙背，两侧有折。裙门、裙背加纹饰。上有裙腰和系带。
襕干裙：形式与百褶裙相同，两侧打大折，每褶间镶襕干边。裙门及裙下摆镶大边，色与襕干边相同。
鱼鳞裙：形式与百褶裙相同，因百褶裙的细褶日久容易散乱，后来以细丝线将百褶交叉串联，若将其轻轻掰开，则褶幅展开如鱼鳞状，故名。
凤尾裙：李斗《扬州画舫录》卷九，说扬州乾隆初年民间时装，“裙式以缎裁剪作条，每条绣花，两畔镶以金线，碎逗成裙，谓之凤尾。”凤尾裙有三种类型，第一种是在裙腰间下缀绣花条凤尾。第二种是在裙子外面加饰绣花条凤尾，每条凤尾下端垂小铃铛。第三种是上衣与下裙相连，肩附云肩，下身为裙子，裙子外面加饰绣花条凤尾，每条凤尾下端垂小铃铛。这第三种凤尾裙，在戏曲服装中称为“舞衣”，在生活服装中也作为新娘的婚礼服用。
红喜裙：为新娘的婚礼服，式样有单片长裙及襕干式长裙，以大红色地绣花，与大红色或石青色地绣花女褂配套。红喜裙在民国时期仍为民间普遍使用的女婚礼服。
玉裙：为乾隆时民间流行的一种裙式。《扬州画舫录》卷九：“近则以整缎褶以细裥道，谓之百褶。其二十四褶者为玉裙，恒服也。”
月华裙、墨花裙：每一裥中五色俱备，似姣月晕耀光华。可能为喷染而成。后来苏州生产一种用同类色的经丝牵排成由深到浅的晕色经丝织成花缎，名“月华缎”，是本世纪30年代流行面料。清代用喷染法“弹墨”制作的“墨花裙”，别致淡雅。
粗蓝葛布裙：为满族下层劳动者所穿的裙子，据《故宫周刊·汉译满文老档拾零》记述，努尔哈赤于天命八年（公元1633年）六月发布的一次命令中曾提到，“无职之护卫随侍及良民，于夏则冠菊花顶之新式帽，衣粗蓝葛布裙，春秋则衣粗布蓝裙。”此种穿粗蓝葛布裙的习俗，在我国汉族劳动人民中及众多少数民族中也有，汉族民间不仅用粗蓝布做裙子，而且用蓝印花布制作裙子。裙式有蔽膝裙、中短裙、长裙等。
我国西北、西藏、内蒙古、西南、海南、浙闽的广大地区，聚居着众多的少数民族，他们的裙装工艺、质料、样式更为丰富，是我中华服饰艺术库府中的重要财富。对于发展民族服饰艺术文化具有极其重要的意义。
9．云肩
云肩为妇女披在肩上的装饰物，五代时已有之，元代仪卫及舞女也穿。《元史·舆服志》一记载：“云肩，制如四垂云。”即四合如意形，明代妇女作为礼服上的装饰。清代妇女在婚礼服上也用，清末江南妇女梳低垂的发髻，恐衣服肩部被发髻油腻沾污，故多在肩部戴云肩。贵族妇女所用云肩，制作精美，有剪彩作莲花形，或结线为璎珞，周垂排须。慈禧所用的云肩，有的是用又大又圆的珍珠缉成的，1件云肩用3500颗珍珠穿织而成。
10．一口钟
一口钟又名斗篷。为无袖、不开衩的长外衣，满语叫“呼呼巴”，也叫大衣。有长短两式，领有抽口领、高领和低领三种，男女都穿，官员可穿于补服之外，但蟒服不许用。行礼时须脱去一口钟，否则视为非礼。妇女所穿一口钟，用鲜艳的绸缎作面料，上绣纹彩。里子讲究的以裘皮为衬。
11．戏衣
戏衣一般都用明代传统形式，很多做工讲究，纹饰精美，故宫保存的戏衣中，有一些和生活服装相近的如女帔等，极有借鉴的意义。
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